Atenas com mais dinheiro e melhor luz
Kolonaki fica nas encostas inferiores da Colina de Licabeto, aproximadamente a um quilómetro a leste de Syntagma, e tem a atmosfera particular de um bairro que está confiante no seu próprio estatuto sem precisar de o exibir. As ruas estão mais limpas do que a maioria do centro de Atenas, as lojas são mais caras, os cafés servem café a €4 em vez de €2, e a clientela nas mesas ao ar livre da Tsakalof e Milioni de manhã é principalmente ateniense em vez de turista.
Não é pretensioso da forma de um bairro parisiense comparável. A afluência grega tende a assentar mais levemente do que isso. Mas é distintamente diferente de Psyrri ou Exarchia — aqui é onde as classes profissionais vivem e comem, onde as embaixadas se concentram e onde os melhores museus de Atenas por acaso se encontram reunidos.
Para os visitantes, Kolonaki é o bairro dos museus de Atenas, com o funicular para a Colina de Licabeto a proporcionar o ponto culminante de um dia inteiro.
O Museu Benaki
O Museu Benaki na rua Koumpari (esquina da Vasilisis Sofias, a cinco minutos de Syntagma) é a mais bela coleção privada da Grécia e um dos melhores museus de história grega e artes decorativas do mundo. O edifício era a mansão da família Benaki; Antonis Benakis doou-o com a sua coleção de uma vida ao Estado grego em 1931.
A coleção permanente vai de joias de ouro neolíticas a ícones bizantinos, artesanato da era otomana, trajes regionais gregos tradicionais e pinturas do século XIX — quatro pisos cobrindo 5.000 anos numa narrativa coerente. O café no terraço tem uma vista desobstruída para a Acrópole e vale um café mesmo que visite apenas um piso do museu.
A entrada custa €12 (adultos); o museu fecha às terças-feiras. Às noites de quinta-feira fica aberto até à meia-noite com entrada a preço reduzido — uma boa opção se as tardes estiverem ocupadas com sítios ao ar livre.
O Museu Bizantino e Cristão
Diretamente a leste na Vasilisis Sofias, numa vila do século XIX, o Museu Bizantino e Cristão alberga uma das maiores coleções de arte bizantina do mundo. A exposição está inteligentemente organizada: a primeira secção contextualiza o Cristianismo primitivo e a sua cultura visual; as galerias superiores contêm ícones, afrescos, manuscritos e trabalho em metal dos séculos IV ao XV. É menos visitado do que merece.
A entrada custa €8. O café no pátio é bom e o jardim que ocupa — sombreado por grandes árvores — está entre os espaços ao ar livre mais agradáveis da cidade num dia quente.
A Galeria Nacional (Ethnike Pinakotheke)
Reaberta em 2021 após uma renovação de uma década, a Galeria Nacional na Vasilisis Konstantinou alberga a principal coleção grega de pintura pós-bizantina e grega moderna, além de obras europeias significativas incluindo peças de El Greco (nascido em Creta e formado na tradição bizantina antes de se mudar para Veneza e depois Toledo). O edifício é uma melhoria em relação ao seu predecessor; a coleção é irregular, mas os El Grecos por si sós justificam uma visita.
A entrada custa €10. Os bilhetes combinados com o Museu Benaki ou Museu Bizantino estão disponíveis a preços reduzidos.
A rua Tsakalof e a praça de Kolonaki
Tsakalof é a espinha social do bairro — uma rua pedonal que sobe da praça de Kolonaki com mesas ao ar livre em grande parte do seu comprimento. O ritual matinal do café aqui, com jornais e espresso forte, é uma pequena instituição de Atenas. As ruas laterais que ligam Tsakalof a Milioni e Skoufa têm a mais concentrada extensão de boutiques independentes de Atenas: roupa, joalharia, livrarias, artigos para casa. A qualidade é alta e os preços são consequentemente mais elevados do que noutros locais da cidade.
A praça de Kolonaki em si (oficialmente Plateia Filikis Eterias) está rodeada de cafés e ocupada durante a maior parte do dia; não é bela, mas funciona como sala de estar do bairro de uma forma que parece autenticamente local em vez de concebida para o turismo.
Como subir a Licabeto
O funicular para a Colina de Licabeto parte de uma estação na rua Plutarchou, no topo da principal subida de Kolonaki. Funciona aproximadamente a cada 30 minutos, custa €7 de ida e volta e demora cerca de três minutos a subir os 210 metros até ao cume. A alternativa — uma série de degraus e caminhos íngremes através de floresta de pinheiros a partir da parte de trás de Kolonaki — demora 20 a 30 minutos e é agradável em tempo mais fresco.
A experiência completa de Licabeto está descrita na página da Colina de Licabeto. A vista do cume é o melhor panorama de Atenas e a razão pela qual Kolonaki é uma base lógica para a noite.
O tour pelas colinas atemporais de Licabeto começa em Kolonaki e cobre a história da colina e o panorama de 360 graus da cidade com um guia local — vale a pena combinar com as visitas aos museus para um dia completo em Kolonaki.
Onde comer em Kolonaki
Os restaurantes de Kolonaki são mais caros do que noutras partes de Atenas, mas vários valem a pena. A área em redor da rua Xenokratous tem uma boa concentração de tabernas de bairro que servem uma clientela não turística. Orçamente €20–35 por pessoa para uma refeição completa com vinho; o mesmo dinheiro em Plaka ou Monastiraki tende a render menos pelo preço.
Para vinho especificamente, a cena dos bares de vinho de Kolonaki é a mais desenvolvida no centro de Atenas. Vários bares na Milioni e Skoufa têm listas bem selecionadas de vinhos regionais gregos — Assyrtiko de Santorini, Xinomavro de Naoussa, Agiorgitiko de Nemea — difíceis de encontrar nos bairros orientados para turistas.
O tour de vinho e sommelier liga a cultura vínica de Kolonaki à história mais ampla da cidade com uma prova estruturada e passeio — uma das melhores opções de noite para visitantes com interesse em vinho grego.
Por que Kolonaki tem essa aparência
Kolonaki se desenvolveu como um distrito residencial para as crescentes classes profissionais e diplomáticas de Atenas a partir do final do século 19, quando a cidade começou a se expandir para além do núcleo histórico ao redor da Acrópole. Sua proximidade com o antigo palácio real (hoje o Parlamento Grego, com vista para Syntagma) o tornou o bairro natural para funcionários públicos, e mais tarde para as embaixadas estrangeiras que ainda se concentram ao longo da avenida Vasilisis Sofias — as embaixadas britânica, francesa e várias outras ficam a poucas ruas do Museu Benaki. Essa presença institucional e diplomática é grande parte do motivo pelo qual Kolonaki manteve seu caráter polido por mais de um século, em contraste com bairros que passaram por várias identidades diferentes.
Planejando um dia de museus em Kolonaki
Com três grandes museus a uma curta caminhada uns dos outros, a questão prática é como organizar uma visita sem cansaço de museu. A maioria dos visitantes se sai melhor começando pelo Benaki de manhã, quando está mais tranquilo, fazendo uma pausa para almoço ou café na rua Tsakalof, e depois escolhendo o Museu Bizantino e Cristão ou a Galeria Nacional para a tarde — fazer os três bem num único dia é possível, mas cansativo. Se a arte bizantina lhe interessar particularmente, combine com o guia do Museu Bizantino Cristão para uma noção mais completa do que priorizar lá dentro.
Perguntas frequentes
Kolonaki vale a pena visitar se eu não tiver interesse em compras? Sim — os museus são a real atração para a maioria dos visitantes. O Museu Benaki sozinho já justifica uma visita, independentemente do interesse nas lojas, e o Museu Bizantino e Cristão e a Galeria Nacional acrescentam profundidade para quem tiver mais tempo. As compras e a cultura de cafés são um bônus agradável, não o principal motivo para vir.
Como Kolonaki se compara a Plaka para uma tarde relaxante? Kolonaki é mais tranquilo, menos turístico e mais caro; Plaka é mais movimentada, tem um clima mais histórico e geralmente é mais barata para comida e souvenirs. Escolha Kolonaki se museus e uma cena de café genuinamente local importarem mais para você; escolha Plaka se você quiser proximidade com os sítios antigos e uma atmosfera turística mais animada.