Un morceau des îles Égéennes sur le rocher athénien
Au milieu du XIXe siècle, quand le nouvel État grec avait besoin d’artisans pour bâtir sa première capitale, des tailleurs de pierre et des maçons furent amenés de l’île d’Anafi — une minuscule île cycladique au nord-est de Santorin. Ils s’installèrent sur le versant nord-est escarpé de l’Acropole, au-dessus du quartier de Plaka qui existait déjà, et construisirent le type de maisons qu’ils connaissaient : petites structures cubiques, toits plats, épais murs blanchis à la chaux, ruelles étroites entre elles. Ils appelèrent le quartier Anafiotika.
La ville d’Athènes ordonna officiellement la démolition d’Anafiotika à plusieurs reprises au cours du XXe siècle. Il survécut, semi-légalement, en partie par entêtement et en partie parce que la pente sur laquelle il se dresse est trop abrupte pour être exploitée commercialement. Aujourd’hui, il compte une quarantaine de bâtiments habités, quatre petites églises byzantines et quelques chats qui regardent les visiteurs avec une indifférence professionnelle.
C’est, selon toute vraisemblance, le quartier le plus étrange de toute capitale européenne.
| Où | Versant nord-est de l’Acropole, au-dessus de Plaka |
| Coût | Gratuit — pas de billet d’entrée, rues publiques |
| Temps nécessaire | 30 à 45 minutes |
| Meilleur accès | Monter la rue Stratonos depuis Plaka |
| Meilleur moment | Avant 9h ou à l’heure dorée, éviter la chaleur de midi |
Trouver son chemin
Anafiotika n’a pas de véritable entrée. L’approche la plus directe depuis Plaka emprunte la rue Stratonos — une ruelle en escaliers qui monte devant l’église d’Agios Nikolaos Rangavas (XIe siècle, l’un des plus anciens bâtiments encore debout à Athènes) et continue jusqu’à l’apparition des murs blancs. Une autre approche passe par la rue Thespidos, qui contourne la base du rocher et devient un chemin traversant la lisière inférieure du quartier.
Une fois à l’intérieur, les « rues » sont par endroits trop étroites pour que deux personnes se croisent sans se mettre de côté. Certaines sections n’ont pas de nom officiel. Les ruelles se terminent en cul-de-sac contre le mur de la zone archéologique de l’Acropole, ici un muret de pierres brutes à hauteur de taille, de l’autre côté duquel le terrain plonge vers les fouilles du versant nord.
On ne peut pas vraiment se perdre — le rocher est toujours au-dessus et Plaka toujours en dessous. Naviguez au son de la ville.
Ce qu’il faut chercher et photographier
Le motif dominant, c’est le blanc à la chaux et les bougainvillées. Chaque bâtiment est peint d’un blanc éclatant et la plupart sont drapés de vignes fleuries magenta ou orange. Le contraste avec le calcaire gris du mur de l’Acropole en surplomb, et le bleu du ciel par temps clair, est exactement aussi saisissant qu’il y paraît sur les photographies.
L’église Agios Georgios (Saint-Georges) près du sommet du quartier est le bâtiment le plus photographié — une minuscule église cubique avec une cloche au-dessus de la porte, posée sur une terrasse qui regarde plein sud. Sous la lumière du matin, elle ressemble à une peinture.
L’église Agios Symeon, légèrement plus bas et à l’est, a une petite cour avec une vue vers l’est en direction de la colline du Lycabette — le deuxième point le plus élevé de la ville, visible par-dessus les toits en contrebas.
Les chats sont résidents, amicaux et d’excellents sujets photographiques coopératifs.
La place d’Anafiotika dans une journée
Le quartier est trop petit pour occuper une journée entière. L’association naturelle est avec une visite de l’Acropole — descendre le versant sud, tourner à l’est sur Dionysiou Areopagitou, remonter à travers Plaka par Stratonos, passer 30–45 minutes à Anafiotika, puis continuer vers le sommet depuis l’entrée est ou redescendre à Plaka pour déjeuner.
Anafiotika peut aussi être une promenade photographique matinale avant l’ouverture de l’Acropole. La lumière sur les murs blancs est excellente de 7 h à 9 h, les ruelles sont vides, et les chats du quartier sont à leur plus actifs.
La promenade nocturne à travers Plaka et Anafiotika offre un angle tout à fait différent — les ruelles blanchies à la chaux éclairées par de petites lampes de terrasse la nuit ont une qualité difficile à décrire et qui mérite d’être vécue. C’est l’une des rares visites guidées d’Athènes qui vous offre réellement quelque chose que vous ne trouveriez pas seul.
La vue d’en haut et ce qui la rend unique
Depuis la bordure supérieure d’Anafiotika, en regardant vers le sud et le sud-ouest, on découvre Athènes sous un angle inaccessible depuis n’importe où ailleurs dans la ville. Le Musée de l’Acropole est directement en dessous (vous êtes au-dessus de lui). Le quartier de Koukaki s’étend vers le sud ; au-delà, par temps clair, on aperçoit la mer en direction du Pirée. La promenade piétonne sur Dionysiou Areopagitou, qui paraît large et organisée au niveau de la rue, n’est qu’un mince trait gris bien en dessous.
Le versant nord de l’Acropole — le théâtre de Dionysos, l’Odéon d’Hérode Atticus — est visible directement en dessous de la clôture de la zone archéologique. En été, quand l’Odéon accueille des concerts dans le cadre du Festival d’Athènes et d’Épidaure, on entend parfois la musique depuis les ruelles supérieures d’Anafiotika, tard le soir.
Pour tout le contexte de ce que vous contemplez, la visite guidée des joyaux cachés d’Athènes inclut Anafiotika comme étape et la relie à la stratification plus large de l’histoire antique, médiévale et moderne de la ville.
Conseils pratiques et ce qu’il faut éviter
Anafiotika est un quartier résidentiel — de vrais habitants vivent dans ces petites maisons, et le quartier n’a ni boutiques, ni cafés, ni commodités publiques qui lui soient propres. Apportez de l’eau, surtout en été, car le kiosque le plus proche se trouve plus bas, dans Plaka. Les ruelles sont pavées de pierre, escarpées et irrégulières par endroits, peu praticables pour les poussettes ou les personnes à mobilité réduite ; des chaussures robustes comptent ici plus que ne le suggère la courte distance. Comme des gens y habitent, gardez le bruit à un niveau raisonnable, ne photographiez pas directement à l’intérieur des fenêtres ou des portes ouvertes, et traitez les ruelles étroites comme le jardin privé de quelqu’un plutôt que comme un décor de cinéma — les habitants sont généralement bon enfant avec les visiteurs, mais cette bienveillance dépend du maintien d’une courtoisie élémentaire.
Comment Anafiotika se compare à Plaka et Monastiraki
Plaka en contrebas est réellement pittoresque mais indéniablement commerçant — boutiques, restaurants et un flux constant de visiteurs dès le milieu de matinée. Monastiraki, plus au nord, est encore plus bruyant, avec son marché aux puces et ses bars en terrasse. Anafiotika est le contrepoint tranquille des deux : pas de boutiques, pas de restaurants, seulement des maisons blanchies à la chaux, des cours d’église et des chats. Les visiteurs s’attendant à un prolongement de l’infrastructure touristique de Plaka sont parfois surpris par l’aspect résidentiel et peu aménagé du quartier — c’est précisément l’idée, et la raison pour laquelle il subsiste.
FAQ
La visite d’Anafiotika est-elle gratuite ? Oui. C’est un quartier résidentiel public sans billet d’entrée ni portail — il suffit de monter depuis Plaka par la rue Stratonos ou Thespidos. Le seul coût est votre temps, et l’effort de la courte montée en escalier.
Quel est le meilleur moment de la journée pour photographier Anafiotika ? Tôt le matin, avant environ 9h, offre des ruelles vides et une lumière douce sur les murs blanchis à la chaux avant l’arrivée des visiteurs à la journée depuis Plaka. L’heure dorée de fin d’après-midi est la deuxième meilleure option, avec une lumière plus chaude mais un peu plus de passage.